Юго-Восточная Азия 2007г
Велопоход февраль-март 2007 года.
Идея масштабного велопохода за границу зрела давно, причем хотелось полной свободы — без жестких рамок стандартного отпуска. В конце 2006 года подобралась команда из трех единомышленников. Общаясь из разных городов по электронной почте, мы составили план и приступили к сборам. Удалось найти отличные билеты до Куала-Лумпура у Qatar Airways всего за 400 у.е., получить поддержку от клуба «Велопитер» и изучить массу материалов о регионе. Финальным штрихом стала консультация с легендарным Владиславом Кетовым — его советы позже очень выручали в пути.
Однако перед самым стартом обстоятельства изменились: один напарник не смог поехать из-за нехватки средств, второй — из-за проблем с документами, а третий попал в больницу. Потенциальные попутчики из интернета тоже не рискнули подписываться на такой длительный маршрут. В итоге я отправился в путь в одиночку. Сначала промелькнула мысль, что всегда можно вернуться домой первым же рейсом, если что-то пойдет не так, но реальность превзошла ожидания. Поездка затянулась на два месяца, в течение которых я пересек границы пяти стран и встретил множество удивительных людей. Ниже я привожу детализированный план и реальный график моего маршрута с описанием каждого этапа.
Всего пройдено:
На велосипеде 3450км.
На автобусах около 1800км.
На поезде около 6000-7000км
На такси 100км
На велорикшах 3-5 км ☺
Мой путь начался в Санкт-Петербурге. Заранее купив билеты, я упаковал велосипед в чехол и отправился поездом в Москву. В столице у меня оставалось три дня на раздумья, но я не отступил и сел в самолет.
11 февраля 2007 года
В аэропорту ждал приятный сюрприз: меня совершенно бесплатно пересадили из эконома в бизнес-класс. После удачного апгрейда до бизнес-класса и комфортного перелета я провел около шести часов в транзитной зоне Дохи. Приобрел там бутылку рома за 13 долларов и футболку за 7. Во время покупок возникли забавные ситуации: в очереди долго беседовал с индийцем, который очень расстроился, когда понял, что я его не понимаю. А когда продавец катарец поинтересовался на английском, почему моя купюра такая старая, я ответил ему по-русски — и, что удивительно, мы прекрасно поняли друг друга.
На отрезке до Катара среди пассажиров было много соотечественников, но после пересадки русская речь исчезла. Тут я осознал, что практически не владею английским — даже обычная просьба принести воды вызывала у меня затруднения. Аэропорт Катара поразил своими масштабами и торговлей: в местном дьюти-фри можно было купить буквально всё, вплоть до автомобиля.
После четырехчасовой пересадки в этом просторном и современном аэропорту я вылетел в Малайзию. На этот раз летел экономом: никакой русской речи вокруг, зато очень тесно — места для ног практически не было.
12.02.07 (На одометре 950 км)
Утро началось с вида на море из окна самолета, после чего мы взяли курс на Куала-Лумпур. С трудом совладав с англоязычными миграционными картами, я даже успел раздать советы соотечественникам о том, как общаться с пограничниками. Впрочем, стражи границы оказались немногословны. При получении багажа выяснилось, что мой велосипед проходит по категории «Large baggage» и получал я его в отдельной комнате.
Процесс сборки байка буквально парализовал работу службы безопасности аэропорта KLIA: сотрудники бросили дела и завороженно наблюдали за мной. Главной задачей было избавиться от теплых московских вещей. К счастью, в KLIA все продумано — нашлись просторные кабинки для инвалидов и велосипедистов. Зашел туда с горой одежды и пустым рюкзаком, а вышел уже в шлеме и с полной экипировкой.
Языковой барьер исчез сам собой: малайцы владеют английским примерно на моем уровне.
Не найдя в терминале больших бутылок, я отправился в путь без запасов воды. Однако вскоре удача улыбнулась мне в виде заправки Petronas. Там я раздобыл воду за 2,4 ринггита (хотя позже узнал, что реальная цена — 1,2 за полторашку), а гостеприимный парень из Бангладеш на АЗС бесплатно подкачал мне колеса и заодно поведал историю своей семьи.
Дороги здесь великолепные, но я совершил ошибку, не купив еды в начале пути, в надежде на придорожные кафе.
Вдоль обочины встретил варана — мы оба изрядно перепугались от этой неожиданной встречи. Отъехав всего 20 км от аэропорта, я умудрился проколоть новенькую кевларовую покрышку обычной канцелярской скрепкой. Чтобы очистить колесо от липких следов пластыря, к которым и прилипла скрепка, пришлось пожертвовать купленным ранее ромом. К вечеру я наконец добрался до города, но из-за мусульманских традиций все лавки уже были закрыты.
Весь мой ужин состоял из двух конфет и последнего глотка воды.
13.02.07 (На велокомпьютере 967 км)
Ночь выдалась дождливой, что оказалось кстати — из-за огрехов в натяжке тента скопилась вода, которой я с удовольствием умылся. Завтрак из остатков воды и конфет придал сил на первые 20 км пути. Вскоре удача вернулась: я наткнулся на небольшое кафе, где обзавелся лапшой (часть которой пропутешествовала со мной до самой Камбоджи) и выменял связку бананов на сувенирный календарик.
Главным открытием дня стали пункты оплаты дорог (Plaza Tol). Каждые пять километров там можно найти бесплатный душ, воду, спасительную тень и комнаты для молитв. Моя тактика сменилась — теперь я двигался перебежками от одной «Плазы» до другой, наслаждаясь водными процедурами и отдыхом. Так незаметно пролетели еще 30 км, и я въехал в город, попутно освоив новые для меня малайские слова: «Kesemasan» (телефон) и «Keluar» (выход).
Забавно вышло с навигацией: рабочие на дороге не понимали мой «Чайна таун», пока я не произнес его с местным акцентом — «Чина таун». В итоге я успешно заселился в гестхаус за 25 ринггит, где нашлось место для велосипеда. День завершился долгожданной гигиеной, сменой гардероба и покупкой местных сандалий.
14.02.07 (на одометре 1050 км)
Утро началось с посещения знаменитых башен-близнецов Petronas и визита в туристический информационный центр.
Успел протестировать местный метрополитен и наконец-то обзавелся мобильной связью. Впечатления от города остались исключительно положительными. Днем ко мне подселили соседа — француза по имени Лоран. Его маршрут впечатлял: он проделал путь на велосипеде из Франции через всю Европу, Россию и Азию, а теперь готовился к вылету из Сингапура домой в Марсель.
Вторую половину дня мы провели вместе. Лоран делился ценным опытом о лучших спусках и проверенных гестхаусах на моем пути, а я в ответ давал ему уроки русского языка. Также он стал моим проводником в мир индийской кухни, посоветовав попробовать курицу, рисовую лепешку с бананом (Rica Pisang) и загадочный суп Baksa, ингредиенты которого настолько мелко порублены, что опознать их практически невозможно. На прощание мой новый знакомый подарил мне карту Пенанга и подсказал оптимальный маршрут.
15.02.07 (на одометре 1050 км)
Старт из Куала-Лумпура состоялся в полдень. Выбраться из мегаполиса оказалось сложнее, чем я предполагал, из-за запутанных развязок на шоссе E1. Дорога давалась легко, один раз я даже обогнал строительную технику и мельком осмотрел место недавней аварии с перевернутым автомобилем. В процессе езды обнаружил полезную конструктивную особенность своего шлема KED Street: одно из отверстий будто специально предназначено для того, чтобы заливать воду прямо на макушку для охлаждения в жару. Одиночное путешествие выявило и свои минусы — в людных местах невозможно оставить велосипед с вещами без присмотра ни на минуту. Еще одним важным открытием стало то, что хорошо накачанные колеса значительно облегчают движение ☺. По сторонам от трассы тянулись бесконечные пальмовые плантации, отделенные от асфальта заборами, за которыми начинались настоящие джунгли. Когда начался дождь, я спрятался под мостом в компании местных мотоциклистов; стоило включить телефон, как мне тут же дозвонился Ветролет (Толя из Москвы).
К вечеру я допустил тактическую ошибку: прозевал удачное место для ночевки, решив проехать еще пару километров. В итоге меня накрыла темнота, а фару прикрутить я не успел. Пришлось подсвечивать дорогу обычным фонариком. Плутая по какой-то деревне, встретил парня на мотоцикле; его очень интересовало, мусульманин я или христианин, но дельного совета по ночлегу он так и не дал. Наконец, у стен местного учебного заведения меня направили в сторону города Слим-Ривер (Slim River).
Приютили меня в странном, но уютном месте: одноэтажный дом с двухкомнатными секциями без мебели (похоже это было студенческое общежитие). После долгих торгов я получил в свое распоряжение целую четырехместную секцию всего за 5 ринггит. Здесь же мне показали, что такое настоящий «кампонг» — это дикий кусочек джунглей прямо на заднем дворе. Познакомился с местным полиглотом Азуваном, который пополнил мой запас малайских фраз.
Засыпал под экзотические звуки ночного кампонга и шорох геконов на стенах.
16.02.07. На одометре — 1118 км.
Утро началось в шесть часов с дегустации местной рыбной консервы. Редкостная гадость! Пока завтракал, наблюдал за настоящим поединком двух геконов: они не поделили мотылька. В итоге победитель съел добычу (всё-таки удивительно, как они удерживаются на потолке). Следом за геконами повстречал огромного паука, который наотрез отказывался покидать уборную. Типичное малазийское утро.
Азуван проснулся тяжело и явно не обрадовался тому, что я вручаю ему деньги в такую рань. Изучив карту, я наметил путь к пересечению трассы №1 с магистралью Е1. На деле развязка оказалась просто мостом над основной дорогой. Пришлось брать препятствие штурмом — перекидывать велосипед через ограждение хайвея. Только в этот момент я осознал, что ночевал не в самом Слим-Ривер, а где-то неподалеку.
Вечером Азуван пытался убедить меня выбрать второстепенные дороги вместо шоссе. Его аргумент — обилие тени и растительности. Однако я всё же предпочел автостраду: пускай там жарко, зато машины никогда не заезжают на широкую обочину, и я чувствую себя почти единственным участником движения. Утренние +20–25 °C кажутся мне прохладными, я прилично мерзну, зато кручу педали быстрее.
На этом отрезке пути душевых не найти, зато полно цивилизации, включая закусочные в стиле «Chicken Kentakki». На одной из стоянок купил целый пакет папайи всего за 1 ринггит. Наелся до отвала и окончательно решил: папайя — мой фаворит среди фруктов. Для отдыха приспособился использовать навесы для молитв. Подметил забавную деталь: тень там почти всегда падает именно в ту сторону, куда следует обращаться во время молитвы.
Вокруг тянется густой лес, откуда доносятся крики ярких птиц. Голоса некоторых из них один в один похожи на писк дешевого китайского будильника.
На самой дороге постоянно попадаются крупные геконы, а иногда, к сожалению, и сбитые вараны.
Весь день еду в шлепках, которые приобрел в Куала-Лумпуре за «бешеные» деньги (аж 114 рублей). Ногам максимально комфортно, хотя солнце жарит беспощадно.
Велокомпьютер стабильно показывает скорость 23–28 км/ч. После обеда я съехал с хайвея на дорогу №1 в сторону Cameron Highlands — и вот тут началась настоящая Малайзия. Все сигналят, приветствуют. Похоже, Азуван успел пустить слух о моем маршруте, потому что люди с обочины то и дело кричат: «Hello RASHA!!!». На одном из привалов даже немного пообщался с местной детворой.
Когда начались Cameron Highlands, я в полной мере осознал значение слова «Highlands»: здесь действительно очень высоко. Пейзажи потрясающие, но дорога идет круто вверх. Спустя полтора часа подъема зарядил дождь, а за ним последовал небольшой спуск. Несмотря на то что было всего три часа дня, я решил остановиться на ночлег прямо в изгибе дороги. Поставил палатку в пяти метрах от обочины: за спиной сразу обрыв и джунгли — невероятная красота.
Ко мне заезжали местные ребята на мотоцикле, немного поболтали. Мысленно благодарю Лорана за совет приехать сюда — места здесь просто сказочные.
17.02.07 (Показания велокомпьютера: 1230 км)
Утро выдалось тяжелым — никак не получалось заставить себя тронуться в путь. Немного отвлекся, разглядывая местных гусениц, и всё же выехал. Дорога пошла рельефная: постоянные спуски и затяжные подъемы, из-за чего средняя скорость упала до 5–6 км/ч. Вскоре на обочинах появились торговцы местными кореньями и фруктами. Взял на пробу рамбутан — отличная штука.
За полдня преодолел всего 18 км. По пути встретил импровизированный «душ»: водопад, из которого на двухметровой высоте торчит бамбуковая трубка — не упустил возможности освежиться. С переодеванием возникли сложности: поток туристов большой, а укрыться негде — либо густые джунгли, либо открытая трасса, даже в кусты не всегда проберешься.
В самый неподходящий момент, когда все мысли были только о поисках укромного места, рядом притормозила спортивная машина с иностранцами. Спросили, не француз ли я. Улыбнулся, ответил, что русский. Ребята укатили, а мне стало немного досадно — мог бы выйти неплохой разговор.
Вдруг начался затяжной спуск, который привел меня в поселение Ринглет (название звучное, хотя может это просто местное слово). Место очень уютное и красивое. Пополнил баланс телефона, плотно пообедал и переждал дождь. Здесь удивительная атмосфера: люди сидят в уличных кафе, пьют великолепный чай (в Малайзии он везде хорош, за исключением зеленого) и просто созерцают мир. Заглянул в китайскую лавку — настоящий музей! Там есть всё: от антикварных компасов до современных инструментов “Stanley” и презервативов. В итоге обновил инвентарь (пассатижи, хорошая отвертка), едва удержался от покупки старинного бронзового компаса.
Отдохнув душой и телом, проехал еще немного. Открылись виды на чайные плантации — неописуемая красота. К вечеру добрался до Танах-Рата. Городок очень живой, но ценник в 78 ринггитов за отель показался мне завышенным. Решил ехать дальше, но планы спутали сумерки и усилившийся ливень. Пришлось заночевать под навесом на развилке четырех дорог. Дождался темноты, поставил палатку прямо под крышей и уснул под шум дождя.
18.02.07 (Показания велокомпьютера: 1268 км)
Ночь прошла спокойно. Лишь однажды сон нарушила полицейская машина: постояли рядом, посветили мигалками и уехали, не задавая вопросов. Проснулся бодрым. Утром ко мне подошел местный темнокожий мужчина; он с удивлением ощупывал мою палатку и искренне не понимал, как я не замерз. Ночью здесь действительно холодает, по ощущениям было около +19..23 градусов, что для этих мест — настоящий мороз.
Снова начались подъемы, дождь то затихал, то принимался с новой силой. После очередного спуска въехал в деревню, за которой дорога снова поползла вверх. Позавтракал в кафе при гольф-клубе, где чайник отличного чая обошелся всего в 2 ринггита.
К середине дня добрался до туристических мест: кругом парки бабочек, кактусовые фермы, мед, розы и плантации кукурузы.
В сами парки заходить не стал — велосипед оставить не на кого, да и настроения особого не было. Отношения с местной фауной не заладились: одна из бабочек на полном ходу врезалась в мои очки и умудрилась их поцарапать — после такого хотелось их не разглядывать, а объявить им войну. На память о здешних местах купил в лавке классную футболку и брелок.
Перед самым спуском я сделал привал в «Last Stop» у поворота на Blue Valley — отличное место с кафе и фонтанами, где удалось перевести дух. А затем начался безумный спуск. Тормоза работали на пределе: даже зажав их до упора, я едва сбрасывал скорость до 40 км/ч, после чего в воздухе отчетливо запахло паленым металлом. На серпантине спидометр показывал 60–65 км/ч. Чтобы хоть как-то замедлиться, приходилось вилять из стороны в сторону и цепляться за обочины. На тормозных дисках от перегрева выгорела полоса, колодки нещадно дымили, но адреналин зашкаливал — ехать было круто.
По пути видел последствия неаккуратного движения по этой трассе: одна из машин, обгонявших меня ранее, вылетела в кювет на внешнем радиусе поворота. Вокруг тянулись живописные скалы, которые тут же пускают на щебень — повсюду стояла каменная пыль, работала техника и сновали грузовики. Дорога вниз до самой трассы Е1 заняла два часа.
В Ипох решил не соваться, чтобы не путаться в сложных развязках города. Попробовал устроиться на ночлег в Джепаланге, но там работающих отелей не нашел и меня снова отправили в сторону Ипоха. В итоге решил не наматывать лишние километры: отъехал немного от города и встал лагерем прямо на обочине хайвея, в полутора километрах от пункта оплаты Plaza Tol.
19.02.07. (на велокомпьютере 1374 км)
Утро посвятил техобслуживанию: наконец прикрутил фару, настроил компьютер и заменил задний тормоз, который барахлил с самой покупки. Осмотрел передний диск — вид у него был потрепанный после вчерашнего спуска, но он держался молодцом.
Выехал в 10 утра. После затяжного подъема начался бесконечный пологий спуск в сторону границы с Таиландом. Проезжал через туннель (по-местному «Terowong») — впечатляющее сооружение с мощными вентиляционными турбинами и продуманной системой светофоров. В 16 км от Джелапанга заглянул в Chicken Kentaky, но там мне были не рады: с велосипедами нельзя, да и нормальной еды не оказалось. Зато на заправке Petronas удалось привести себя в порядок — побрился и пообедал под навесом.
Настоящая удача ждала впереди в зоне R&R. Это оказался настоящий оазис с малайскими бистро и фруктовыми лавками. Координаты места — 5 км до поворота на Changkat Jering. Один из рабочих, Тейн, предупредил, что дальше нормальных стоянок не будет, и настойчиво предложил заночевать прямо под навесом. Я согласился. Вечером Тейн пришел ко мне, и мы долго разговаривали под шум засыпающих дорог.
Он приехал сюда из Мьянмы на заработки: говорит, в Малайзии отличные зарплаты и всегда есть работа, страна ему очень по душе. Тэйн долго сокрушался, зачем я приехал в такую «стужу» (всего +25 ночью и не выше +38 днем), и советовал возвращаться в апреле-мае, когда наконец потеплеет ☺. По совету Тэйна и местного повара, одобрившего мой выбор места, я устроился на ночлег прямо под навесом. Вечер провели за долгими разговорами. Перед сном заметил, что колесо спустило, но решил оставить ремонт на утро, вознаградив себя за день сочными помело — Ипох считается их родиной, и вкус у них здесь действительно божественный.
20.02.07 (Дистанция: 1413 км)
Виновницей утреннего ремонта оказалась обычная скрепка от степлера, вонзившаяся в покрышку сбоку. Подлатал камеру, плотно позавтракал и двинулся дальше. Тэйн не обманул: следующие зоны отдыха были куда скромнее моей вчерашней стоянки.
Скорость держится в районе 18–20 км/ч — такая легкость хода даже немного пугает. Вскоре дорога вывела в промышленный пояс страны. Если Малайзию называют «развивающейся», то наше представление о цивилизации пора пересматривать: местные заводы выглядят чище и стерильнее многих российских больниц.
Когда показались указатели на Джорджтаун, возникла дилемма: паром или мост? Выбрал мост. Однако из-за того, что забыл вовремя охлаждать голову водой, прямо перед поворотом меня настиг тепловой удар. Пришлось сделать вынужденную паузу и отлеживаться на скамейке, приходя в себя перед решающим броском.
На въезде к мосту дежурил вооруженный охранник. Несмотря на то что с мотоциклистов взимали плату в 1,5 ринггита, меня пропустили просто так — то ли растерялись, то ли сами не знали, запрещен ли здесь проезд велосипедистам. На самой переправе было невероятно жарко, а поток машин казался бесконечным. Одолев примерно треть пути, я столкнулся с дорожной полицией. Стражи порядка объяснили, что ехать на велосипеде здесь категорически нельзя — это слишком опасно.
Я попытался настоять на своем: мол, мне позарез нужно в Джорджтаун, а разворачиваться и ехать назад еще опаснее. В итоге дискуссия закончилась неожиданно приятно: мой велосипед закинули в пикап, и я продолжил путь в комфорте, под кондиционером.
Поразил уровень вежливости — по дороге полицейским нужно было ненадолго остановиться по делам, и они долго извинялись предо мной, обычным нарушителем, за вынужденную задержку. Высадив меня в городе, они не только указали верное направление, но и потом еще трижды приветственно сигналили и махали мне, встречая на улицах.
Сам Джорджтаун встретил лабиринтом односторонних дорог: чтобы попасть в нужное место, порой приходится объезжать полгорода. Решив не тратить время, я нашел путь короче и пошел пешком по тротуару. В какой-то момент ко мне подскочил колоритный мужчина, выглядевший в точности как разбойник из арабской сказки, и подтвердил, что пешком по тротуарам я правила не нарушаю. Немного поплутав в поисках жилья, я в конце концов добрался до отеля Plaza. Меня заселили в общий номер на 20 человек, где моими соседями оказались путешественница из Новой Зеландии и парень из Колумбии. Велосипед пристроил тут же, на балконе.
Дни отдыха пролетели незаметно.
Исследовал Чайнатаун и Маленькую Индию — удивительно, как мирно здесь соседствуют разные культуры и религии. Из ярких впечатлений: едва не стал обедом для крупного варана и познакомился с японцем, который путешествует по Малайзии пешком уже седьмой год.
Нашел отличный веломагазин дилеров GP — настоящий рай для туриста. С картами Таиланда вышла осечка (их почти нет), зато малазийских — в избытке.
Отправил домой посылку с сувенирами, включая макет башен Петронас. Позже узнал, что всё дошло, хотя макет кто-то явно любопытный вскрывал по дороге. Остров чудесный, и покидать его было жаль.
24.02.07 (1519 км на одометре)
Рано утром, пересилив нежелание уезжать из гостеприимного города, отправился в путь.
С паромом вышла забавная ситуация: по ошибке заехал в пешеходную зону, откуда меня прогнали к автомобилям. В итоге плату не взяли ни там, ни там — так я второй раз пересек море «зайцем».
Дорога огибала маячившие на горизонте горы, средняя скорость держалась в районе 15-18 км/ч. Сначала выбрал трассу №1, так как она была ближе, но быстро об этом пожалел: слишком узкое полотно и слишком много машин.
В районе городка Сунгай-Петани попытался выехать на скоростную трассу E1. Нужную развязку найти не удалось, поэтому пришлось схитрить: я выехал на дорогу K152, а в месте её пересечения с магистралью просто перелез через остатки забора и пробрался килoметр через кусты. Оно того стоило — покрытие на E1 идеальное, машины на обочину не заезжают, благодаря чему средняя скорость выросла до 21 км/ч. Правда, с инфраструктурой на этом участке возникли сложности. Единственным местом привала оказался KFC, но велосипедистов оттуда прогоняют.
До самой Джитры больше не было стоянок, кроме одного туалета. В итоге я истратил всю техническую воду и порядочно обгорел на солнце.
Штат Кедах оставил не самые лучшие впечатления — довольно однообразные пейзажи, местами сопровождаемые запахом свалок. Километров через двадцать после Джитры автострада официально закончилась: асфальт на обочине исчез, хотя сама дорога осталась прежней.
Во время остановки за водой случился забавный обмен: продавец пытался обсчитать меня на пару ринггитов, а я по ошибке (или в ответ ☺) вручил ему российские 10 копеек вместо местных 10 сенов.
Уже в шести километрах от границы начались живописные рощи с идеально ровными рядами деревьев. К стволам были привязаны чаши для сбора какой-то жидкости. Решил заночевать прямо в лесу. Поинтересовался у местных рабочих, что именно они собирают, но из-за трудностей перевода так и не понял — то ли компоненты для мыла, то ли основу для парфюмерии.
Ребята оказались невероятно трудолюбивыми: собирали сок всю ночь напролет, подсвечивая себе фонариками (потом в интернете нашел — каучук).
25.02.07. На велокомпьютере 1658 км.
Проснулся по расписанию благодаря местным рабочим, которые в пять утра принялись за дело прямо у моей палатки. Выехал рано, и по ровной, пустой дороге быстро добрался до границы. Решил напоследок потратить оставшиеся полтора ринггита на чай; забавно, что меня догнали и вернули сдачу, так как порция стоила всего 70 сенов.
Малазийский пограничный пункт впечатляет своими масштабами: огромные здания, разветвленная сеть дорог. Пришлось немного покружить, прежде чем нашел нужное окно для штампа о выезде, а затем и место оформления тайской визы.
Сам процесс получения визы оказался своеобразным аттракционом: заполнил анкету, отдал фотографии и пошлину, после чего меня снова сфотографировали и украсили паспорт аж восемью печатями, дающими право на 15 дней пребывания. Пограничники поначалу хотели взять сбор как за мотоцикл, но, разглядев велосипед, пропустили бесплатно.
Оформление документов опустошило мои запасы наличных, но прямо у границы нашелся банкомат. Снял сумму, эквивалентную 200 долларам — этого в итоге хватило на весь тайский этап путешествия.
Отправился на поиски маршрута и провизии. По пути встретил группу велосипедистов шоссейников.
Перекусить удалось в придорожной лавке банкой компота и чем-то, напоминающим наш хворост. Сориентировавшись, доехал до Садао. На местной заправке нашел душ — хоть он и был в плачевном состоянии, возможность смыть дорожную пыль заметно подняла настроение. Первое впечатление от страны: здесь довольно грязно, особенно на контрасте с аккуратной Малайзией.
Попытка подкрепиться в местном общепите привела к неутешительному выводу: тайская кухня определенно не для меня. Почти все блюда оказались чересчур острыми, поэтому моим основным рационом стали фрукты.
Зато я открыл для себя великолепный напиток — «Чаа-рон». Этот горячий чай стоимостью всего 10 бат стал моей настоящей любовью. В одном из заведений меня даже угостили плодами Чом Пу — на вкус они замечательны, но нежная вкусная мякоть в них обжигает как красный перец.
Пейзаж вокруг не радовал: пыльные дороги и посредственное покрытие. По пути снова пересекся с парой шоссейников, которых видел раньше. Ребята оказались местными, из Хатъяй; они подсказали, где в их городе можно раздобыть карты.
Добравшись до Хатъяй, я приобрел всё необходимое и немного поснимал — город впечатляет обилием колоссальных статуй. Позже, в районе Кхуан Сато, мне посчастливилось наткнуться на уютное китайское кафе. Под приятную музыку и отличный зеленый чай я смог полноценно перевести дух.
Двигаясь дальше в сторону города Сонгкхла, я неожиданно для себя оказался на живописном побережье — это был пляж Самила.
Пока я завороженно любовался открывшимся видом, меня окружила толпа любопытной детворы с массой вопросов. Ближе к вечеру начались поиски ночлега. Несмотря на обилие нетрезвых компаний вокруг, я все же рискнул и разбил палатку прямо на песке у воды.
26.02.07. (Дистанция: 1755 км)
Проснулся вместе с солнцем.
Утро прошло идеально: купание, сбор ракушек и попытки подлечить обгоревшую кожу.
Я всерьез подумывал задержаться здесь еще на сутки, наслаждаясь моментом, но идиллию испортили двое подозрительных личностей. Стоило мне отойти от лагеря, как они начинали крутиться возле палатки, пытаясь заглянуть внутрь.
Решив не испытывать судьбу, я быстро свернулся и отправился в путь.
Покинуть побережье можно было либо по основной дороге, либо через переправу. Я выбрал паром. С трудом преодолев языковой барьер, я заплатил символические два бата и пересек бухту.
День катился к закату, и я нашел приют под навесом у буддийского храма. Единственным светлым пятном вечера, не считая утренних видов Сонгкхлы, стал суп «Коти Еу» — невероятно вкусный, с курицей и, что самое главное, совершенно не острый.
27.02.07. (На велокомпьютере: 1803 км)
Ночь прошла спокойно: я уснул у входа в буддийскую святыню и там же встретил утро — мое присутствие никого не обеспокоило.
Однако самочувствие подвело: сказались вчерашние заплывы, я проснулся разбитым и с простудой на губе. Чувство голода было всепоглощающим, поэтому выехал я с единственной целью — найти нормальную еду.
К бесконечным приветствиям местных я уже настолько привык, что дежурные «Hello» пропускал мимо ушей. Из-за этого я слишком поздно осознал, что двое велосипедистов, махавших мне с другой стороны дороги, были европейцами с походными рюкзаками. Когда до меня дошло, что я упустил возможность пообщаться с «коллегами», настроение окончательно испортилось.
На привале я всё же отвел душу: заказал любимый чаа-рон и местный суп с обилием зелени и курицы. Снова повезло — блюдо оказалось неострым. Обед обошелся в 30 бат — ощутимо дороже, чем обычно, сказывается близость курортной зоны. Путь пролегал в сотне метров от побережья.
Дорога радовала глаз: вдоль нее тянулся канал со странными конструкциями, напоминающими мельницы, повсюду виднелись рыбаки и праздничные свадебные процессии. В одном месте я не удержался и свернул к самой кромке воды — вид на рыбацкие хижины на фоне моря был просто неописуемым.
Заправок с душем по пути не попадалось, зато удалось найти место с интернетом (старый добрый Dial-Up).
За 20 бат я наконец-то смог разобрать почту и ответить на письма. Иван из Барнаула пишет, что его там совсем завалило снегом — забавно читать такое, находясь в тропиках.
Увидел дорожный указатель, обещавший отдых, но на деле там оказалась лишь заправка. Заглянул в местный «7-Eleven»: ассортимент не впечатлил, зато цены адекватные. Купил лапшу, заварил её и устроился обедать прямо на самом солнцепеке.
Местные жители и сотрудники заправки — человек пять-шесть — с улыбками проходили мимо в тенек, и хоть бы кто подсказал, что всего в тридцати метрах есть прохладное место.
Деревня всё не заканчивалась, лишь однажды прервавшись парой километров болотистой местности у реки.
Купил связку бананов всего за 20 бат и наелся ими до отвала.
Ехать становилось всё тяжелее, а на остановках внимание тайцев становилось всё более навязчивым. Время близилось к семи вечера, а я всё еще петлял среди домов. Попытался уточнить название населенного пункта по карте, но люди почему-то просто убегали от меня.
На нужном повороте вместо дороги оказалось болото, и боевой дух начал падать.
В этот момент навстречу выехал местный велосипедист в полной экипировке на «Мериде». На вопрос о ночлеге он указал на город в восьми километрах в стороне от моего маршрута. Сначала он поехал со мной, подмигивая и увлекая за собой, но уже через километр свернул к дому, махнув мне рукой в направлении пути.
Солнце скрылось, налетели комары, а я остался посреди деревни в восьми километрах от возможного отеля. Вдруг в сумерках я заметил очертания постройки, похожей на ту, где ночевал вчера, и решил свернуть.
Место казалось заброшенным: только собака с кучей щенков встретила меня заливистым лаем. Я уже начал присматривать площадку под палатку, когда появился монах в оранжевом одеянии. Он разрешил остаться, а вскоре подошли и другие монахи.
Они открыли гостевой домик и с большой заботой обустроили мой ночлег, стараясь сделать всё для моего комфорта. Завтра в планах — привести себя в порядок и снова в путь.
28.02.07 (на одометре 1915 км)
Утром я оставил 20 бат в благодарность и выехал. Денег никто не просил, просто разбудили в пять утра, дав понять, что пора в путь.
Настроение было отличным. Встал пораньше, чтобы заменить цепь и подрегулировать велосипед, но местные петухи-гады опередили меня — начали кукарекать еще в четыре. Пытался помыться у монахов, но в темноте не вышло, и я поехал дальше. Пришлось вернуться на три километра назад в поисках поворота на трассу 4015. Всё утро убил на поиски: дороги неудобные, указатели бестолковые, да и жители не лучше — в десять утра все еще спят.
Недалеко от нужной развилки нашел две заправки. На одной перекусил и взял хлеба с водой, на другой — помылся в бесплатном туалете с помощью ковшика.
Еда кругом острая, сладкого не найти, только огурцы и лед с водой.
Побрился на глазах у толпы европейских туристов, затем выпил чаю за 10 бат и поговорил с приятным мужчиной на хорошем мотоцикле — видимо, он тоже был приезжим. Свой поворот я всё же проскочил, но дорожные рабочие (интернациональная бригада из вьетнамцев и алжирцев) подсказали верное направление — не то что эти местные «Хейло-мены».
Наконец выбрался на нужную дорогу.
Путь пологий, указатели обещают впереди парк, гору и водопад. Вокруг снуют люди, заготавливающие что-то в лесу. Въехал на территорию парка. Вскоре показался поворот на гору, и начался крутой подъем. В этот самый момент у меня отказал передний тормоз.
Только я собрался чинить тормоза, как рядом притормозила новенькая машина. Сидевшие в ней мужчина и женщина начали расспрашивать меня о чем-то, настойчиво упоминая пляж и Чумпхон. Однако на такой жаре, когда велосипед под уклоном так и норовит завалиться, мне было совсем не до разговоров. Удалось лишь разобрать, что они как-то связаны с отелем в городе Сави и активно его рекламируют (на вид — китайцы, а значит, люди порядочные). В итоге мне вручили визитку, подарили фотографию и даже предложили подвезти вместе с байком, но я отказался. Кое-как подтянул тормоз — он капризничал весь день после утренней настройки из-за потерянной стопорной шайбы.
Тронулся дальше. Подъем оказался коротким, и вскоре начался отличный спуск. Когда тормоза в очередной раз заглючили, я притормозил у заправки. Прикупил там бананов с косточками за 8 бат, а в придачу получил целую охапку лонгконга и три мангостина. Местным так понравилось угощать меня фруктами и объяснять их названия, что я предпочел ретироваться поскорее, пока они не забили мне гостинцами весь рюкзак.
Дорога пошла по территории национального парка мимо многочисленных красот. Решил заглянуть на водопад. Путь к нему шел в крутую, но короткую горку. У входа стоял шлагбаум: за проход требовали 400 бат (детский билет — 200). Я посмотрел на хилый ручеек, вытекающий сверху, попытался уловить хотя бы подобие шума воды, но тщетно. Решив, что 400 бат за такое зрелище — это явный перебор, я просто развернулся и уехал, сделав снимок этого «могучего» потока издалека на максимальном зуме.
За затяжным спуском последовал очередной подъем, на вершине которого я заприметил пустой придорожный навес. Место показалось мне идеальным для привала, и я решил: если никто не прогонит, останусь здесь до утра. Пока в дневнике прибавлялись новые строки, в мыслях я уже строил маршрут на Сави, надеясь отыскать там приличный отель.
Едва палатку обдул первый вечерний ветерок, я с наслаждением растянулся внутри. Двойная сетка работала отлично: прохлада проникала внутрь, оставляя полчища комаров снаружи.
Однако идиллия длилась недолго. Минут через двадцать тишину нарушили резкие, возмущенные возгласы. Выглянув, я увидел пожилого тайца, который сердито что-то выговаривал, экспрессивно указывая то на меня, то на дорогу, уходящую в темноту.
Первая мысль была безрадостной: объявился хозяин навеса и выставляет меня вон на ночь глядя. Я пытался знаками договориться, предлагал переставить палатку рядом, на землю, но дед был непреклонен.
Делать нечего — пришлось сворачивать лагерь и поддаться его настойчивым жестам.
Он привел меня к строению без окон и дверей — точнее, они были распахнуты настежь, открывая просторное помещение с множеством спальных мест.
Старик начал водить меня по дому, показывая, где включается свет и как пройти к душу. Когда я, приняв его за владельца гестхауса, спросил о цене, он лишь замахал руками: «Бесплатно!». Оказалось, это был его собственный дом. Ему просто стало жаль чужестранца, который лишает себя сна и горячей воды, ютясь в тесной палатке у дороги.
Следующие пару часов мы провели за кофе. Общались удивительным образом: я на русском с примесью английского, он — исключительно на тайском. Обсуждали всё на свете — от быта до жизненных ценностей и возраста. Мой собеседник, которому было 60 лет, искренне не понимал, зачем я затеял такой далекий путь. Он колоритно дымил самокрутками из листьев и соломы, объясняя, что обычная бумага с типографской краской вредна для здоровья. В конце концов он врубил тайское радио и ушел спать. Ночь выдалась прохладной: если днем было +35, то к утру температура упала до +20. Пришлось даже укрываться местным одеялом, хотя заботливо поставленный дедом вентилятор я выключил сразу.
1 марта 2007 года (1976 км на велокомпьютере)
Утром хозяин встал первым. Я быстро перекусил лапшой под его неодобрительные комментарии о том, что такой порцией не наешься. На прощание он напоил меня кофе и благословил в дорогу. Первый день весны начался с короткого подъема, за которым последовал бесконечный спуск. Велосипед шел бодро, средняя скорость держалась в районе 20 км/ч.
Выехав на трассу Route 41, я ощутил перемену обстановки: стало суетно, много торговых лавок. В местных кафе привычное «чаа-рон» уже не понимали, подавали обычные пакетики за 10 бат.
Проезжал мимо кокосовых плантаций, где плоды продавали по 15 бат.
Купленные по пути сладости оказались невероятно острыми. Днем попал под небольшой дождь, из-за чего заскрипела задняя втулка — пришлось промывать конуса силиконовой смазкой. Грязи вытекло много, но скрип исчез.
Пейзаж стал довольно однообразным: заправки, торговые ряды, пасущиеся у дороги буйволы и общая дорожная суета.
2 марта 2007 года (на одометре 2140 км)
Утро не задалось: проснулся разбитым, ехал без энтузиазма. Маршрут пролегал через туристические районы, поэтому сервис стал «европеизированным» в худшем смысле — в кафе понимают по-английски, но кормят невкусно, дорого и из одноразовой посуды. Даже бодрящий душ и бритье на заправке не помогли вернуть силы. Причину своей вялости я осознал только на затяжном спуске, когда заметил, что велосипед отказывается катиться по инерции. Оказалось, утром я случайно задел рюкзаком эксцентрик, и все это время заднее колесо было слегка заблокировано! Стоило поправить колесо — и велик буквально полетел.
На радостях устроил себе пир на следующей заправке. Выяснилось, что объедаться фруктами здесь выгоднее, чем просто пить воду: порция ананаса стоит вдвое дешевле бутылки воды, а огромный арбуз заменяет целый склад провизии. Сытый и довольный, я с интересом наблюдал за местным дорожным колоритом. Тайцы — настоящие мастера логистики: на одном пикапе умудряются перевозить свиней в три яруса или целую мебельную лавку с трюмо.
В маленькой лавке приложил руку к местной традиции — поучаствовал в украшении денежного дерева.
Постепенно начинаю ориентироваться в местных товарах: теперь по форме бутылок безошибочно отличаю питьевой йогурт от обычной воды.
Перед городком Сави меня нагнал местный парень на мотоцикле. Он долго и искренне пытался убедить меня в бессмысленности велосипеда, мол, слишком медленно это.
Я, выслушав его доводы на скорости 25 км/ч в горку, так и не вдохновился, но зато узнал, что до цели осталось всего пять километров.
После поворота на Sawi началось ориентирование по визитке на тайском языке. На руках была только визитка на тайском. Английского никто не знает, пришлось изобретать новый язык. Фраза «Фо кило — после направо?» сработала идеально — меня поняли! Позже помочь вызвалась девушка на мотоцикле: по-английски говорила отлично, но местность не знала совсем. Пыталась дозвониться по номеру с визитки, но у нее сел телефон. В итоге вокруг меня собрался целый консилиум из восьми тайцев, которые вызвали «эксперта» — местного паренька, который просто махнул рукой в нужном направлении.
Так я добрался до пляжа Сай Ри Сави (Sai Ree Sawi Beach).
Жилье нашлось мгновенно: прямо в пальмовой роще на берегу залива. Выбирал между «элитным» домиком за 900 бат и вариантом попроще за 300. После коротких торгов я предложил 250 за простой домик а администратор сказала давай за 200 бат ☺.
Тишина, покой и никого вокруг — я в 15 километрах от основных туристических троп.
Вечер закончился купанием в море при свете луны среди пальм и кактусов.
Идеальное место, чтобы принять решение: оставшийся путь до Бангкока я проделаю на поезде или автобусе.
Нужно вовремя уметь сменить темп.
03.03.07. На одометре — 2257 км.
Утро началось с традиционного купания в море. Места здесь невероятно живописные, уезжать не хотелось, но к обеду я уже взял курс на Сави.
Добравшись до железнодорожной станции, узнал, что нужный поезд будет только в девять утра. Чтобы не терять время, решил доехать до Чумпхона и попытать счастья с автобусами. Забавная деталь: выяснилось, что продажей билетов занимаются местные полицейские, однако те, кого я встретил, предлагали варианты только на завтрашний поезд.
Автовокзал обнаружился в десяти километрах от города. Стоило мне заехать на перрон, как я столкнулся с русским туристом. Поразительно, насколько я отвык от родного языка — слова Алексея (так звали нового знакомого) я разобрал только с третьего раза.
Мы провели в ожидании довольно много времени, Алексей уехал чуть раньше.
Билет до Бангкока обошелся мне в 270 бат, а за велосипед даже не пришлось доплачивать — он благополучно поместился в багажном отделении.
В столицу прибыли глубокой ночью, в половине второго. Таксисты тут же окружили меня, предлагая подбросить за 300 бат, но я решил добираться своим ходом.
В итоге крутил педали по ночному городу до четырех утра.
Свободных мест в гестхаусах не оказалось, поэтому остаток ночи я провел, примкнув к толпе таких же неприкаянных туристов на Каосан Роуд.
Коротал время в интернет-кафе, где познакомился с двумя австралийцами, Шоном и Джоном. Ребята тоже оказались на велосипедах — месяц колесили по Камбодже и Таиланду, а этим вечером уже улетали домой.
Мы вместе позавтракали, обсудили маршруты и разъехались в разные стороны.
04.03.07 – 07.03.07. На одометре — 2336 км.
Некоторое время я просто бродил в толпе бэкпекеров, которые так же, как и я, ждали освобождения мест в хостелах. В итоге удалось купить билет до Сиемриепа.
Сдав вещи на хранение в один из отелей, я отправился на прогулку по окрестностям. Позже занялся подготовкой к завтрашнему переезду в Камбоджу: разобрал и тщательно упаковал велосипед.
Наконец-то удалось снять комнату за 280 бат и нормально выспаться.
На свежую голову закупился картами Камбоджи, Лаоса и Вьетнама — здесь их, как и путеводителей, великое множество (за исключением китайских), а турагенства обещают оформить любые визы.
Остаток дня посвятил тому, чтобы потратить последние тайские баты.
Утром загрузился в автобус. Выезд из города затянулся, а последующий путь до полудня оказался невероятно скучным: узкая, загруженная машинами дорога и однообразные пейзажи за окном.
На границе начались поборы — буквально за каждый шаг пытались стрясти деньги. Поскольку автобус на ту сторону не шел, мне пришлось около километра тащить упакованный велосипед на себе через нейтральную полосу. И вот я в Камбодже!
До Сиемреапа добрались только к вечеру. Отрезок в 150 километров автобус преодолевал долгие семь часов.
Глядя на ужасающее состояние дороги, я ни разу не пожалел, что не поехал этот участок своим ходом.
Устроился в отеле по невероятно низкой цене — всего 2 доллара в сутки.
Кстати, местные банкоматы выдают исключительно доллары. Несколько дней посвятил изучению города: попробовал знаменитую «Happy Pizza», обновил технический арсенал (купил карту памяти, зарядное устройство и местную сим-карту) и, конечно, посетил Ангкор.
Сиемриеп оставил исключительно положительные впечатления.
08.03.07. На одометре — 2404 км.
Подъем в пять утра.
Первым делом поздравил всех знакомых женщин с Восьмым марта, разослав СМС-сообщения, и выдвинулся вглубь Камбоджи.
Дорожное покрытие радует качеством.
Вокруг кипит жизнь: мимо проносятся стайки велосипедистов, грохочет экзотическая местная техника, а вдоль обочин тянутся специфические кхмерские «бензоколонки» (деревянные столики с пластиковыми бутылками, наполненными бензином).
Пейзаж украшают великолепные храмы и забавные на вид местные коровы.
Люди здесь удивительно открытые. На одной из остановок познакомился с парнем, который настоял на визите в его дом. Оказалось, его семья ведет разносторонний бизнес: торгуют газировкой, велосипедами и… крокодилами. Этих рептилий мне с гордостью продемонстрировали прямо на заднем дворе.
Новый знакомый даже пытался обучить меня основам кхмерского языка и настойчиво звал остаться на ночлег, приглашая заезжать в гости в будущем.
Вторую половину дня я провел, исследуя и фотографируя окрестные храмы, а с наступлением сумерек поставил палатку в поле между небольшими деревнями.
09.03.07. На одометре — 2520 км.
Выехал в семь часов, но жизнь на трассе уже вовсю била ключом — местные жители встают в пять и к этому времени уже вовсю спешат по делам.
По пути наткнулся на организованную демонстрацию (похоже, шествия с транспарантами здесь в почете).
Ехать по ровному полотну приятно, если бы не изматывающий встречный ветер.
Зато цены на еду продолжают удивлять: полноценный обед обходится дешевле половины доллара, а за 25 центов можно купить сразу десяток булок местного хлеба.
Повсюду чувствуется французское наследие: от названий населенных пунктов до прохожих, которые иногда приветствуют тебя на французском.
Днем случился забавный эпизод у реки. Местная девушка, только что таскавшая тяжелые мешки с рыбой, вдруг начала весело плескаться в воде прямо в одежде. Звала меня к себе, а когда я вежливо отказался, со смехом объяснила, что это жаркое кампучийское солнце так напекло ей голову.
И солнце действительно не шутит: жара стоит невыносимая, выше +40 градусов.
К вечеру я добрался до городка Скун, где снял комнату в «монгольском» гестхаусе за 3 доллара. Наконец-то смог как следует отмыться, побриться и привести в порядок велосипед.
10 марта 2007 г. Пробег — 2640 км.
Окончательно втянулся в местный ритм: подъем в 5, старт в 6. Дорогу вновь заполонили дети на велосипедах, пытавшиеся завязать разговор на ходу.
Наблюдал удивительные кхмерские свадьбы: они здесь начинаются на рассвете, а к полудню гости уже расходятся (причем все абсолютно трезвые).
Свернув с основной «шестерки» шоссе, попал на старый асфальт — тряский, но терпимый.
Вокруг цвели лотосы.
На привале попробовал местный сок: на передвижной тележке мне налили свежевыжатый сок (то ли из бамбука, то ли из тростника). Напиток за 500 риэлей оказался божественным, потом покупал его постоянно.
После вчерашней мойки предательски заскрипела задняя втулка; пришлось смазывать её под любопытными взглядами местных байкеров.
На паромной переправе через реку произошла интересная встреча: познакомился с парой из Голландии, Илсе и Джаспером.
Ребята в пути уже полгода, прошли через Китай и Лаос, а теперь планируют грандиозный заезд через Таиланд, Таджикистан и Казахстан прямиком до дома.
Приятно осознавать, что на этих дорогах ты не один такой «сумасшедший».
Маршрут пролегал через окрестности старой столицы — места, куда редко заглядывают иностранцы.
Кажется, гостеприимство местных жителей здесь не знает границ: когда я заехал на заправку за маслом, мне бесплатно обслужили велосипед и просто отпустили с миром.
Еда в придорожных заведениях — отдельное искушение: порции огромные, цены копеечные, а вкус потрясающий.
Попробовал местную интерпретацию хот-дога (сходство только внешнее, но очень вкусно) и освежился натуральным соком из бамбука.
Случайно пропустив нужный поворот, я выкатился на оживленную трассу Route 4 с пыльной грунтовой обочиной. Вскоре добрался до Кампонг-Спеу — очень симпатичного города, полного учебных заведений.
Забавно было видеть рекламу университета Khemarak, где обещают обучить офисным программам и графическому дизайну.
Проезжал и мимо Военной академии, где, судя по картине на плацу, курсанты осваивают важнейший навык кхмерского воина — коллективный сон в гамаках под сенью деревьев.
Удивили и местные транспортные тарифы: в городке Дамнак Ампиль таксисты были готовы домчать меня до Сиануквиля за символические полдоллара, а ведь это целых 150 километров пути!
В самом Кампонг-Спеу я шиканул, сняв «дорогой» номер за 2,5 доллара. С интернетом, правда, вышла привычная заминка: несмотря на наличие точки доступа, из-за выходного дня сеть обещали включить только в понедельник. Тем не менее, город оставил приятное впечатление. После душа и отдыха я настроился на завтрашний бросок к национальному парку Kirirom National Park (по карте он на трех горах 796, 833 и 971метр) …
11 марта 2007 г. Пробег — 2751 км.
Утро началось с легкой вялости, и до завтрака крутилось тяжело. Но местный общепит снова поразил воображение. За 0,62$ (что здесь считается довольно дорогим кафе) мне подали завтрак исполинских масштабов: основное блюдо объемом в полторы русские порции, три чашки наваристого мясного бульона с крупными кусками печени и литр чая.
К девяти часам я был у подножия Kirirom National Park.
Указателей нет, а местные мотоциклисты в один голос твердили, что ехать туда на велосипеде — затея трудная и неблагодарная. Въезд для иностранца платный — 5$, хотя за целый автобус берут всего доллар.
Подъем встретил меня специфическим серпантином: дорога идет удивительно прямолинейно, а покрытие состоит из крупных камней. До последнего сомневался в правильности пути, так как редкие прохожие изъяснялись только на кхмерском или французском.
На вершине обнаружилось некое загадочное полувоенное сооружение в очень живописном месте. Экскурсоводы не понимали ни слова по-английски, но само место мне очень понравилось.
Европейцев здесь нет — только кхмерские туристы и вездесущие японцы.
Подъем не прошел бесследно для техники: сначала лопнул тросик переднего тормоза, а затем треснуло пластиковое крепление седла. Впрочем, поломки удалось быстро устранить прямо на месте.
Даже несмотря на платный въезд и технические неурядицы, спуск я завершил в отличном настроении. Кириром того стоил.
Проехав еще пару часов, поставил палатку в 10 м от дороги фактически под забором Kirirom National Park’а. Отлично выспался.
12.03.07. (Показания велокомпьютера: 2860 км)
Путь к Сиануквилю пролегал через живописные сопки: постоянные перепады высот, то затяжной подъем, то стремительный спуск.
По дороге разминулся с колонной международного автопробега на малолитражных автомобилях.
Вокруг раскинулись бескрайние пальмовые рощи, а обилие растущих повсюду экзотических фруктов поражало воображение — на придорожных рынках их еще больше. Решился на гастрономический эксперимент и купил на пробу дуриан. Впечатление осталось неизгладимым: даже съеденный следом ананас не помог — специфический запах преследовал меня еще двое суток.
В Сиануквиль въехал уже с наступлением темноты. Отыскал в центре бюджетный вариант жилья всего за 4$ и отправился знакомиться с ночной жизнью города. Снаружи всё сияет, а внутри отеля повсюду развешаны предупреждения о строгом запрете на приглашение несовершеннолетних.
13.03.07. – 16.03.07. (Показания велокомпьютера: 2987 км)
С утра сменил обстановку и перебрался в Reggae Bar, расположенный прямо у кромки воды в пляжном районе.
Несколько дней прошли в режиме абсолютного релакса: купание, загар и танцы в местных барах.
Заглянул в вьетнамское посольство — виза здесь стоит 35$, но я решил отложить оформление документов до Пномпеня.
Побывал в знаменитом «русском» месте — ресторане Snake House, который запомнился огромным террариумом со змеями и родным меню. Правда, отдых немного подпортило солнце: обгорел настолько сильно, что пришлось два дня провести в номере, спасаясь под прохладой вентилятора.
17.03.07. (Показания велокомпьютера: 3000 км)
Финальная ночь в Сиануквиле затянулась: до шести утра я пропадал в баре под звуки рока, любуясь мастерством фаерщиков.
Выехав в путь в 06:20, я почти сразу сдался и уснул прямо на обочине. Короткий тридцатиминутный сон придал сил, но бодрость была недолгой.
Как только взошло солнце, обгоревшая кожа мгновенно отозвалась острой болью. Промучившись еще пять-восемь километров, я осознал, что продолжать путь на велосипеде невозможно.
Появление такси в этот момент показалось настоящим спасением.
Поездка до Кампота оказалась колоритной: в Камбодже никого не удивляет пассажир на водительском месте или пассажиры, висящие на заднем бампере.
Не обошлось и без курьезов: на полпути водитель вдруг исчез, а вернувшись с преемником, огорошил фразой, что «продал меня другому». Оказалось, это местная специфика — доставлять пассажира эстафетой. На итоговой стоимости это не сказалось, я заплатил обещанные 4 доллара, но формулировка врезалась в память.
В Кампоте удалось за копейки (всего за 3$) снять номер поистине исполинских размеров — одна лишь ванная комната занимала около 25 квадратных метров.
Сам город очаровал своим спокойствием и эстетикой. Завтра держу курс на Пномпень.
18.03.07. (Показания велокомпьютера: 3026 км)
Путь на Пномпень лежал через равнинную местность, утопающую в зелени кокосовых пальм и апельсиновых рощ. Пейзаж дополняли величественные горы национального парка Бокор, тянущиеся по левую сторону от дороги, хотя общую картину портила сильная запыленность.
Въезд в провинцию Такео ознаменовался сменой культурного ландшафта: всё чаще стали мелькать мечети и женщины в платках.
Удивительно, насколько разнообразны камбоджийские провинции — это делает каждое новое перемещение по стране по-настоящему захватывающим.
Ожоги наконец перестали беспокоить, что позволило поддерживать отличный темп.
Из-за нехватки дорожных указателей пришлось ориентироваться «вслепую», сверяя пройденную дистанцию на велокомпьютере с данными бумажной карты. По мере приближения к столице трафик становился все плотнее, а из-за дорожных работ пришлось съехать на песчаную обочину, что заметно измотало.
На одном из привалов колесо внезапно спустило, но, не обнаружив прокола, я просто подкачал его и поехал дальше.
Пномпень вырос на горизонте неожиданно и визуально показался меньше моих ожиданий.
Еще до захода солнца я успел заселиться в Capitol GuestHouse (один из трех в сети) за 3 доллара в сутки.
19.03.07. – 20.03.07. (Показания велокомпьютера: 3174 км)
Дни в столице прошли насыщенно. Вьетнамское посольство сначала обнадежило перспективой бесплатной визы, но в итоге всё же выставило счет в 5 долларов.
Свободное время посвятил быту и самочувствию: помыл верного «коня», побрился и случайно наткнулся на уникальный артефакт — подробную карту Китая на чешском языке. Детализация поражает: на ней отмечены даже крошечные российские приграничные села в три десятка домов.
Посетил музей Геноцида. Увиденное — восстановленные пыточные камеры, бесконечные ряды фотографий и горы черепов — оставляет тяжелый след, но вызывает уважение к камбоджийцам за их стремление сохранить эту страшную память.
Минутку домашнего уюта нашел в русском ресторане «Ирина», где на входе лежала стопка свежей «Компьютерры».
План покинуть город по Меконгу провалился, так что продолжу путь на своих двоих. Перед отъездом провел техосмотр: после трех тысяч километров пришлось заменить только передние тормозные колодки, в остальном механика не подвела.
21.03.07. (Показания велокомпьютера: 3180 км)
Стартовал в шесть утра.
Найти переправу через Меконг удалось лишь в полусотне километров от столицы. Паромный быт здесь суров: судно набивают людьми до тех пор, пока те не начинают буквально валиться за борт. Мне выделили пятачок на корме, где я всю дорогу судорожно сжимал тормоза, наблюдая, как мой рюкзак опасно раскачивается над мутной водой.
Заметил, что в этом районе цены в кафе и отелях по местным меркам неоправданно высоки.
Вокруг много политической символики и агитационных плакатов.
Дорожные работы продолжаются и здесь, так что велосипед снова покрылся слоем грязи. Местный инженер в короткой беседе подтвердил, что этот маршрут пользуется популярностью у иностранных велотуристов — я здесь далеко не первый.
Днем устроил импровизированные гонки со змеей: она спешила убраться с асфальта, а я на скорости катился прямо на неё. До сих пор загадка, как нам удалось разминуться. К вечеру добрался до Свайриенга — небольшого городка, примечательного масштабным рынком и неоправданно дорогими гостиницами.
В итоге удалось пристроиться в монгольском гестхаусе за 2 доллара и 1000 риэлей. Местный интернет разочаровал: медленно, дорого и на «виснущем» железе.
В одном из отелей персонал искренне поразился моему желанию снять номер без телевизора. Своеобразное место.
22.03.07. (Показания велокомпьютера: 3297 км)
Поскольку граница уже на горизонте, а въезд во Вьетнам разрешен только с завтрашнего дня, решил не торопиться.
Позволил себе выспаться, привел в порядок велосипед и выехал лишь к 11 утра.
До приграничного Бавета долетел быстро, но пересекать черту раньше срока не рискнул.
Придорожные отели здесь начинались от 5 долларов, поэтому я решил сэкономить: развернулся, отъехал на пару километров в сторону и по коровьим тропам нашел отличное убежище в низине под кронами деревьев.
Чтобы не демаскировать лагерь ☺, присыпал светоотражающие полосы на снаряжении песком.
Остаток дня провел, наблюдая за патрульными вертолетами в небе, после чего улегся спать.
23.03.07. (на одометре 3351 км)
Ровно в шесть утра выдвинулся в сторону Вьетнама. Выезд из Камбоджи прошел моментально, а вот на вьетнамской стороне пришлось задержаться: багаж отправили на сканирование, и возникли сложности с заполнением анкеты на местном языке. В целом же таможенники настроены доброжелательно.
Как только пересек черту, заметил, что пыли стало меньше — сказался влажный климат. Решил не ограничиваться трассой и свернул на проселочные дороги.
Очень умилила картина в одном из сел — стройные ряды детсадовцев в одинаковой одежде. Вокруг кипит жизнь, поэтому до Сайгона докатил незаметно, хотя путь от окраины к центру занял прилично времени.
Сразу заглянул в местное турбюро — крайне полезная точка для путешественника.
Выяснил забавную деталь: атласы у уличных торговцев стоят копейки по сравнению с книжными лавками, хотя качество отличное.
Вечер провел, изучая город; Сайгон произвел прекрасное впечатление. Закупился картами и снял уютную комнату за пять долларов.
24.03.07. (на одометре 3439 км)
Преодолел следующий отрезок пути на автобусе за пять долларов, добравшись до Ня Чанга, а дальше снова пересел на велосипед и поехал вдоль кромки моря.
Город выглядит потрясающе, хотя излишняя популярность у туристов портит атмосферу — на каждом шагу норовят обсчитать.
За три доллара снял удивительный номер: целая комната на верхнем ярусе здания в моем полном распоряжении.
Утром долго не мог оторваться от окна, любуясь морским пейзажем.
25 марта 2007 года. На велокомпьютере 3439 км.
Стартовал в шесть утра. Здесь, как и во многих других местах, жизнь закипает рано — люди просыпаются уже в четыре-пять часов.
В самом начале пути немного заплутал и пропустил нужный поворот. Лишние 10 километров прошли по удивительно живописным местам, так что я не сильно расстроился, когда вернулся на основной маршрут.
Дорога пошла в крутой подъем. Нагрузка дала о себе знать: пластиковые петли на бутылках с технической водой, которые висели снаружи на рюкзаке, не выдержали и лопнули. Пришлось на ходу придумывать новую систему креплений.
Путь пролегает по скалам вдоль побережья — это визитная карточка Вьетнама, виды просто захватывают дух.
Сделал любопытное открытие относительно финансов: доллары здесь в ходу только в крупных банках или в Сайгоне.
Для местных жителей в провинции американские банкноты — это скорее экзотический сувенир, чем валюта. В одном кафе мне поначалу отказывали в обеде, но положение спасла женщина, которая с восторгом выменяла у меня две купюры.
По её реакции было понятно, что хранить она их будет чуть ли не в домашней коллекции как редкий артефакт.
За день успел заглянуть в рыбацкую деревню прямо у воды — впечатления потрясающие! Был соблазн свернуть на один из великолепных пляжей, но сильно обгоревшая на солнце кожа недвусмысленно намекнула, что лишние ультрафиолетовые ванны мне противопоказаны.
К вечеру облюбовал место для стоянки на скале, возвышающейся над морем в сотне метров от трассы.
Установил палатку, и только позже выяснилось, что моя площадка — это крыша железнодорожного тоннеля. Впрочем, за всю ночь тишину нарушил лишь один прошедший внизу поезд.
26 марта 2007 года. На велокомпьютере — 3540 км.
Утро началось с приятного: дорога подарила затяжной спуск, и велосипед шел максимально легко и быстро. Однако пейзаж за обочиной контрастировал с этой легкостью.
На протяжении 30–40 километров я наблюдал тяжелейший человеческий труд: сотни местных жителей буквально выбивали кирпичи из огромных каменных глыб. Гулкий перестук сотен молотков сопровождал меня почти час — зрелище, которое заставляет по-другому взглянуть на привычные вещи.
В одной из придорожных закусочных пересекся с коллегой — пожилым голландским велосипедистом.
Судя по всему, человек на пенсии решил провести свой отдых именно так, в седле. Он держал путь из Ханоя в Сайгон, но, к сожалению, наш разговор не успел перерасти даже в знакомство — иностранец очень торопился и вскоре скрылся за поворотом.
Вдоль трассы повсюду торгуют арбузами, и здесь я снова столкнулся с трудностями перевода. Попытался просто выяснить цену, но из-за языкового барьера возникло недопонимание: продавец, недолго думая, взвесил мне огромный арбуз ровно на ту сумму, что была у меня в руках (а купюра оказалась самая крупная). Пришлось справляться с этой «ношей» на месте — объелся так, что едва смог продолжить путь.
Местность оказалась неоднозначной в плане гостеприимства. В одной лавке, пока я покупал воду, какой-то мужчина долго и экспрессивно возмущался моим присутствием. Другой и вовсе настроился агрессивно, приняв меня за американца. Удивительно, но конфликт мгновенно угас, стоило мне твердо произнести по-русски, что я из России. Эта фраза подействовала как универсальный пропуск.
Зато вечер подарил совсем иную встречу. Торговец кувшинами сам остановил меня и завел длинный, душевный монолог.
Несмотря на то, что я не понимал большинства слов, по его интонациям было ясно — он рассказывает о дороге, о жизни, о чем-то важном для него. Зарядившись этим позитивом, я поехал дальше вдоль берега.
Ночлег нашел в скалах над живописной бухтой. Мой лагерь расположился на высоте около 200 метров, откуда открывался панорамный вид на море.
Весь вечер я, наблюдал сверху за крошечными фигурками рыбаков, занятых своим промыслом внизу в заливе.
27.03.07. (Дистанция: 3656 км)
Выбираться из скал утром оказалось непростой задачей. Выяснилось, что я ночевал буквально в полукилометре от местного санатория, даже не заметив его в темноте. Путь продолжился по узкому горному серпантину, где главными хозяевами чувствуют себя пастухи с коровами: они идут по самому центру и абсолютно невозмутимы по отношению к проезжающим.
Заехал в город, чтобы обменять валюту.
Планировка вьетнамских городов очень удобная — всё поделено на тематические кварталы.
В банке меня встретили с невероятным сервисом: даже велосипед припарковал служащий. Обменяв 50 долларов, я в одночасье стал «миллионером», получив на руки 800 000 донгов. Праздновал это событие местными хот-догами и густым вьетнамским кофе со сгущенкой, который полюбил всей душой.
На выезде из города чуть не совершил ошибку: местная водка продается в таких объемах и по такой цене, что я едва не купил четыре литра, приняв её за обычную воду.
Жизнь здесь кипит прямо на асфальте: дорогу используют для сушки всего подряд — от риса и рыбы до навоза.
На привале пообщался с пастухом, который раскритиковал мой гардероб. По его словам, лучший способ спастись от солнца — это закрытая одежда, кепка и традиционная вьетнамская шляпа сверху.
Весь день мимо мелькали военные мемориалы и кладбища, напоминающие об истории этих мест.
К вечеру добрался до побережья. Поставил палатку прямо на песке у самой кромки воды.
Ужин под шум прибоя и купание в вечернем море стали идеальным завершением дня.
28.03.07. (Дистанция на велокомпьютере: 3879 км)
Утро началось непривычно рано: в пять часов пляж уже кипел жизнью — десятки вьетнамцев дружно делали зарядку.
Освежившись в море, я отправился в путь.
Дорога радовала пологим рельефом, позволяя поддерживать хороший темп. Местный деликатес привлек мое внимание — баночки, точь-в-точь как наша сгущенка, но внутри оказалась густая карамель с орехами. Продавец, проявив заботу, даже подарил мне ложку.
День выдался сюрреалистичным: сначала я увидел слона, спокойно стоящего у обочины, а затем погрузился в атмосферу прошлого.
Огромное количество плакатов с серпом и молотом создавало стойкое ощущение, что я переместился во времени и оказался в Советском Союзе.
Вечером совершил тактическую ошибку: проскочил отель на въезде в город, а дальше жилья не оказалось. Пришлось ставить палатку прямо у дороги. Сон был беспокойным и коротким.
29.03.07. (Дистанция на велокомпьютере: 3935 км)
Снова ранний подъем в 5 утра. Путь лежал через Дананг, но возникли трудности с навигацией: на мой вопрос о дороге к Ханою местные жители упорно направляли меня к автобусной станции. Потратив лишних 40 минут на петляние по городским улицам, я наконец выбрался на трассу.
Сразу за городом началось серьезное испытание — затяжной подъем на высоту около 1000 метров. На перевале я столкнулся с иным подходом к путешествиям: мимо проехал автобус, набитый «цивильными» велотуристами. Они крутили педали лишь в свое удовольствие, а на сложных участках просто пересаживались в салон. На самом крутом отрезке моя техника не выдержала — пришлось менять цепь, которая давно отслужила свой срок.
Вершина встретила меня прохладой и густыми облаками — зрелище стоило всех усилий. Там же произошла странная встреча с грустной женщиной, пытавшейся избавиться от банкноты в 1 евро, но я не стал ее брать. Спустившись вниз, я столкнулся с жестким вьетнамским распорядком: время обеда закончилось, и все кафе как по команде закрыли свои кухни. Ужин придется подождать.
В Хуэ я добрался уже в глубоких сумерках. Поселился в гестхаусе за скромные 45 000 донгов, где моими соседями стали другие любители двухколесного транспорта: немец Томас и пара Карин и Сэма (судя по всему, швейцарцы, хотя языковой барьер помешал уточнить).
Поиск жилья прошел на удивление легко — местные мотоциклисты охотно работают «навигаторами», если сразу озвучить им нужный бюджет; за это отели выплачивают им комиссионные.
Там же я приобрел билет на автобус до Ханоя всего за 5 долларов. Интересно, что при обилии посредников реальных перевозчиков всего пара, поэтому цены у агентов могут раздуваться втрое.
Пока европейцы полночи оживленно болтали на немецком, поглощая мармеладки, я, не понимая ни слова, провалился в сон.
30.03.07 (Показания велокомпьютера: 4087 км)
В пять утра город погрузился в темноту из-за отключения электричества, и я отправился на поиски завтрака.
Мои новые знакомые, несмотря на вчерашние планы выйти пораньше, всё еще крепко спали.
Поскольку автобус был назначен на вечер, весь день я посвятил изучению города: сначала пешком, затем на велосипеде. К концу дня я настолько примелькался, что местные начали меня узнавать.
Успел обновить гардероб, купив шорты и футболки, и сохранил архив фотографий на DVD. Вел светские беседы с владельцем одного из отелей — вьетнамцы часто вспоминают Горбачева, когда речь заходит о политике. Перед самой отправкой пришлось доплатить 5 долларов за провоз велосипеда в багаже.
В шесть вечера автобус тронулся, и до самого рассвета я наблюдал за проплывающими пейзажами Вьетнама из окна.
31.03.07 (Дистанция: 4087 км)
Ночной переезд пролетел незаметно. Оказавшись в Ханое, я довольно быстро разыскал туристический центр.
Удивительно, но там нашелся даже рекламный проспект на русском языке, однако внутри города ничего захватывающего не предложили — основные красоты, вроде островов, к которым нужно плыть на катере, сосредоточены в окрестностях.
Возникла заминка с валютой: обменять доллары на юани можно было только в «Вьеткомбанке», который из-за выходного дня оказался закрыт.
Спустя пару часов прогулки по столице я взял курс на границу с Китаем. Выезд из Ханоя для велосипедиста — то еще испытание из-за неудобных развязок и необходимости делать крюк.
Пейзажи по пути не впечатляли: сплошные поселки и бесконечные ряды торговцев.
Встречались и забавные товары, например, живые золотые рыбки, упакованные в полиэтиленовые пакеты с водой.
К вечеру я добрался до места, которое целиком состояло из гостиниц. Выбрал номер со всеми удобствами: кондиционер, телевизор, чайный набор.
Перед сном с интересом посмотрел «Титаник» с вьетнамским дубляжом.
Местный владелец отеля даже поблагодарил меня по-русски. Вообще, здесь чувствуется наше прошлое влияние: на дорогах полно «КамАЗов», а к русским относятся с пониманием.
01.04.07 (Дистанция: 4157 км)
Старт был в 9 утра. Первое время путь напоминал окраины Ханоя, однако вскоре ландшафт резко преобразился: пошли отвесные скалы, а населенные пункты стали встречаться всё реже. К вечеру я достиг китайской границы. Места здесь удивительно живописные — вокруг скалистые хребты и густой лес.
Границу пересекал уже в сумерках. Все формальности удалось уладить на удивление легко и быстро.
В пункте пропуска произошло интересное знакомство — встретил швейцарца, который отлично владел русским языком.
Первым пунктом моего китайского маршрута стал город Пинсян (Pingxiang), расположенный в 15 километрах от кордона. Там я и остановился на ночлег, устроившись за 20 юаней прямо на автовокзале.
2 апреля 2007 года. На счетчике велокомпьютера — 4292 км.
Утром я взял билет до Наньнина, предварительно отправив велосипед багажом прямиком в Шанхай.
Контраст между Вьетнамом и Китаем оказался шокирующим: после тридцатипятиградусной жары я попал в +15 градусов. Организм не выдержал такой резкой смены климата — я простудился и буквально стучал зубами от озноба.
В Шанхае стало еще холоднее, и моя решимость продолжать велозаезд по территории Китая окончательно испарилась.
В итоге я снова сдал велосипед в багаж, на этот раз до приграничной Маньчжурии, и сам отправился туда же на поезде.
Маньчжурия встретила меня обилием китайцев, свободно говорящих на русском. За время путешествия я так отвык от родной речи, что поначалу даже чувствовал у себя странный акцент.
Велосипед заставил себя ждать три дня, которые я провел, исследуя город и разглядывая комичные русско-китайские вывески вроде «Сотовых фруктов», «Межпланетной связи» или «Военного ширпотреба».
Здесь же случилась и первая неприятная потеря: прямо на центральной площади карманники вытащили у меня перчатки. Хоть я и купил замену всего за 5 юаней, на душе остался неприятный осадок — сразу почувствовалось, что Россия совсем рядом. Доставка багажа тоже не прошла бесследно: где-то в пути крепление заднего переключателя прижали и погнули.
Вправив крепление вручную и собрав рюкзак, я решил преодолеть оставшиеся до границы 120 километров своим ходом.
Очень не хотелось финишировать на чем-то, кроме своего верного велосипеда.
9 апреля 2007 года (пробег — 4292 км)
Выезд из Маньчжурии начался с череды мелких неудач: сначала лопнул тросик переднего переключателя, а пока я занимался ремонтом, обнаружил прокол в заднем колесе — «постарался» шип какого-то местного растения. В итоге к пограничному пункту удалось добраться только к четырем часам дня. На месте выяснилось, что начальства на китайской стороне нет, а часовые наотрез отказались пускать меня на велосипеде, ссылаясь на то, что это исключительно автомобильный переход.
Спустя полчаса удалось договориться с водителем УАЗа: закинул велосипед на крышу и так пересек границу.
Несмотря на то что водитель предлагал подбросить до самого Краснокаменска, я решил продолжать путь самостоятельно.
До темноты покрыть сто километров не удалось, поэтому пришлось разбивать лагерь прямо среди сугробов. Удивительно, но в палатке я даже не замерз.
10 апреля 2007 года (пробег — 4330 км)
Утром продолжил движение, но за 30 километров до города злополучное крепление заднего переключателя снова подвело: его погнуло так, что механизм затянуло в спицы. Спасло то, что скорость была небольшой, а оборудование серии Deore оказалось живучим — переключатель удалось извлечь.
Велосипед остался на ходу, но передачи почти не работали, из-за чего скорость упала до черепашьих 6–11 км/ч. Я почти добрался до цели, но прямо под стелой «Краснокаменск» из переключателя вылетел винтик, он окончательно развалился и снова застрял в колесе.
В итоге последние метры до города велосипед преодолел в багажнике машины Николая.
Ирония судьбы: велосипед безупречно прошел 4400 километров, чтобы трижды сломаться на самом финише.
Итоговый показатель на велокомпьютере — 4400 км.
Путешествие прошло, даже лучше, чем я ожидал, очень все понравилось и когда-нибудь я повторю это путешествие (только по другим дорогам 🙂 чтоб все было заново) !
Маршрут
Планируемая нитка маршрута:
Russia(Moscow)
Malaysia
Kuala-Lumpur, Kelang, Lumut, Kampung Sepatang, Butterworth, George Town (Pulau Pinang).
Thailand
Pattani, Songkhla, Hat Yai, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Chumphon, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ratchaburi, Bangkok, Sa Kaeo, Aranyaprathet.
Kambogia
Sisophon, Siemreab, Anghor, Kampong Cham, Phnom Penh, Kampong Spoe, Kampong Saom, Kampot, Ha Tien, Phnom Penh.
Vietnam
Long Xuyen, Ho Chi Minn City, Phan Thiet, Cam Ranh, Nha Trang, Qui Nhom, Quang Ngai, Da Nang, Hue, Dong Hoi, Ron, Ha Tinh, Vinh, Dien Chau, Thanh Hoa, Nam Dinh, Hanoi, Bac Giang, Lang Son.
China
Pingxiang, Nanning, Qinzhou, Zhanjiang, Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Hangzhou, Shanghai, Nanjing, Lianyungang, Taian, Laiwu, Qingdao, Dalian, Shenyang, Changchun, Harbin.
Russia
Настоящая нитка маршрута:
Russia(Moscow)
Malaysia
KLIA(Airport), Shah-Alam, Kuala-Lumpur, Slim River, Ringlet, Tapoh Rata, Kameron HighLands, Ipoh, Jelapang, Changkat Jering(R&R в 5 км. до поворота в город), George Town (Pulau Pinang), Butterworth, Sg.Petani, Kepala Betas, Jitra.
Thailand
Sadao, Hat Yai, Songkhla, Singhlaphon, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Sawi, Chumphon, Bangkok, Aranyaprathet.
Kambogia
PoiPet, Siemreap(Anghor Wat), Spean tnot, Kampong Thom, Skoun, Kampong Spoe, Kirirom National Park, Kampong Saom(SihanoukVille), Kampot, Ha Tien, Phnom Penh, Svay Rieng.
Vietnam
Long Xuyen, Ho Chi Minn City(Saigon), Mue, Nha Trang, Qui Nhom, Quang Ngai, Da Nang, Hue, Hanoi, Bac Giang, Lang Son.
China
Pingxiang, Nanning, Shanghai, Bejing, Manzhouli.
Russia
Забайкальск, Степной, Краснокаменск